多少年了，仍旧爱着旧时老北京街头巷尾的馋人滋味儿，它们或藏在胡同口的小摊里或出现在老北京人自家厨房中，记录着北京这座城市的包容与丰富，蕴藏着迷人的老北京气息。
在北京，提起“美国加州牛肉面大王”这个馆子很少有人不知道，甚至《我爱我家》里的小朋友贾圆圆都能脱口而出。作为北京初代“网红店”，它冲击着老北京人的胃，但过了那个劲头，留到最后的还得是些原始美味。说起老北京的面，炸酱面首当其冲，而且得是自家做的。现切黄瓜丝儿、萝卜丝儿盖在面上，再淋上两勺自家的炸酱，一股脑搅拌开来，肥瘦相间的肉丁混迹面中。端起面碗，挑上厚厚的一筷子，痛痛快快的吸溜着，不多会儿就能见底儿。而后往椅背上那么一靠，舒舒服服的待上大半会儿，这顿饭才算完事儿。这是老北京人吃面的仪式感。
汪曾祺先生曾写，他在101路公共汽车站旁边所结识的一位闲人老头儿，中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，每天吃饭的佐料就是炸酱，吃饱喝足就坐在门口马扎儿上看街。又写到，“他平平静静，没有大喜大忧，没有烦恼，无欲望亦无追求，天然恬淡，每天只是吃抻面、拨鱼儿，抱膝闲看，带着笑意，用孩子一样天真的眼睛。这是一个活庄子”易于满足，爱瞧热闹的热心肠，可不就是一位地地道道的胡同口北京大爷。吃碗面后要说还得吃点啥，那必须是一碗酸香豆汁儿。
你可能无法想象老北京人对于豆汁儿的偏爱，不论穷富，不论身份，但凡是老北京人几乎没有不爱豆汁儿的。胡同口的摊位前，一锅铜锅小火咕嘟咕嘟地熬着豆汁儿，几个焦圈烧饼、两碗豆汁儿就辣咸菜，一口口吃下去，爽快开胃。
论起豆汁儿的爱好者，梁实秋先生可算是一大代表，他讲喝豆汁儿须得“佐以辣咸菜，即棺材板切细丝，加芹菜梗，辣椒丝或末。有时亦备较高级之酱菜如酱萝卜酱黄瓜之类，但反不如辣咸菜之可口，午后啜三两碗，愈吃愈辣，愈辣愈喝，愈喝愈热，终至大汗淋漓，舌尖麻木而止”，酸香滋味没有一个老北京人不爱。
就像老北京人骨子里的包容气度一样，内脏在这座城市也拥有着最忠实的拥簇者。
20年前，“北影”一带的卤煮摊可是深夜食客聚集地。卤煮一上桌，挑起肥肠送入口，咸鲜肉汁即刻在齿间迸射，入口即化却又略带韧性，丰腴油脂徒然增添，给全身带来满足，味蕾刺激下每个细胞都在痛快的享受欢愉盛宴，让人欲罢不能。
早年间，在国营饭馆里吃卤煮往往先得经过一句正宗北京腔儿“吃什么呀”的考验，四个字一气儿而出，带着些肆意强势。这个时候最忌扭捏犹豫，得要脱口而出、点完即过，才能显出几分潇洒利落。旁边穿着沾满肉油的厨子随即按着小票挥刀，一截肠子就这样被扔进碗里。三角的豆腐、井字花的火烧，大肠、小肠、肺头、面饼，再加上蒜泥、辣椒油、以及一定不能忘的灵魂豆腐乳和韭菜花，剩下的就是一头扎进碗里，吃它个酣畅淋漓。
除却一日三餐，贯穿全天、四季皆宜的老北京人最爱，当属茉莉香片儿。
在老北京流行“穿瑞蚨祥的衣服，蹬内联升的布鞋，看广德楼的京剧”的时期，茉莉香往往能为北京胡同注入灵魂。起早沏一壶酽茶——浓浓的茉莉香片儿，用苦涩后的甘甜开启新的一天。天幕一黑，胡同口老哥几个捧着茶缸唠着嗑，这一天也才算没白过。
茉莉香片最具存在感的时刻当属冬天——老北京人的“猫冬”模式里。摇煤球的老头儿驮着一块块蜂窝煤走街串巷，幸福的冬天即刻开始。炉子一架，大壶放上，沿着炉边一圈剩下的都是大搪瓷缸的地盘，里面时而是茉莉香片儿，时而冲点高末儿。随时拿起搪瓷缸“哧溜”一吸，茶汤带着暖意下肚，毛孔旋即舒张，这股子舒服劲儿任谁都得爱上。《风味人间》的导演陈晓卿说：“北京人的讲究，他喜欢把一成不变、周而复始的生活过得特别有仪式感”。