新妹人在电脑前，心在山野间。想起那些春天里的第一口鲜，心底的馋虫也随万物一同复苏了。趁着无限春光，一起回味带着童年滤镜的清明美食吧。
年年清明“绿”，岁岁粿飘香。在每个浙江人的记忆里，清明粿都有着不同的形态和味道。
咸味的清明粿，一般都是大饺子形状的，里面的馅料多以剁碎的春笋、腌制的雪里蕻、五花肉和豆腐等做成，有些还会往里面放少许猪油渣。每一口，都是春天限定的鲜香。根据不同的喜好，清明粿可以蒸着吃、煎着吃、烤着吃，不管怎么做都很好吃。
甜味的清明粿，大多是小圆饼形的，有光面的，也有印着“春”字和其他花纹的。里面是芝麻馅或豆沙馅，豆沙馅的灵魂在于陈皮，有陈皮的豆沙馅，层次更丰富，初入口时可能会感觉有一点点苦，吞下后，会慢慢回甘，一层一层的清香和淡淡的甜，就像海浪轻轻拍打着沙滩，令人齿颊生香，回味悠长。
清明粿做好后，蒸出的第一锅味道最佳。蒸笼盖子一打开，香气随着热气扩散开来。每当这时，众人都会不顾烫口，迫不及待地把春天吃进肚子里，“嘶哈嘶哈”的声音不绝于耳，那是本能的快乐。
不同的地方，清明粿的做法略有不同，名字也有万千变化，比如在舟山普陀人的心目中，青饼才是YYDS。但青饼也只是普陀的统称，其实下面各岛的青饼都有各自的特色，譬如虾峙和六横便叫麻糍而不叫青饼。一个个碧绿喜人的青饼或麻糍，就是海岛春天的象征，尝一口春日的甜美，既是对祖先的虔诚祭拜，也可借此求一个四季健康。
虽然各地的做法和名称有所不同，但食物中寄托的希望与暗藏的情感，都是一样的。一餐一食，常能唤醒深情过往，因为味蕾是有记忆的。而最绵长的乡愁，顺着味蕾游走，从舌尖到肠胃，从肠胃到心头，大抵是回归故乡的最短路途。
“清明数典悉多多，甚事干卿独嗜螺。”清明的螺蛳，总是让人上头。
俗话说“清明螺，赛只鹅”，清明前一个月、后两个月的螺蛳，是一年中最肥美的。
在浙江，螺蛳是一道极佳的下酒菜。不管是午夜不停歇的大排档，还是高档的中式餐厅，总少不了它的身影。
螺蛳虽不贵，但想吃出真味，也不是件容易的事。螺蛳，首选的是个头中等、壳薄肉肥的青壳螺蛳，太大的螺卵多，肉也老；其次的则是那种浅褐色螺蛳，看上去光润发亮的好一些。
想要吃到真正的好螺蛳，还是得到深山里去。某美食节目寻味至钱塘江源头——开化，找到了螺蛳中的最佳王者：开化青蛳。
开化青蛳又称清水螺蛳，据说，出了开化就很难在河里找到青蛳了，因为青蛳的生长对水温、水质和周围环境的要求很高，水一定是要活水，而且不能太深，也不能有污染。
它的外壳更为纤长，螺肉小而紧，鲜味十足。生长水域的水质越好，青蛳的个头越大，颜色越黑，肠子越绿，吃起来才越有味道。
开化人喜欢用紫苏叶调味，无论是酱爆，还是上汤，咸香的美味，令人无法拒绝。浙江人大多是吃螺蛳的高手，无需牙签，用筷子固定或手指捏牢，一嘬一咬，鲜嫩有筋道的螺肉应声入口，一个人可以吃掉一盘，美味根本停不下来。
杭州人有“螺蛳笃笃，道台不做”、“螺蛳过酒，前世未休”的说法，足见对螺蛳的喜爱。
关于螺蛳，还有另一句俗语，叫“螺蛳壳里做道场”，指的是在狭窄简陋处做成复杂的场面和事情，引申为两层含义：一是在小处做出大场面，表示精明、能干；二是指做事遇到约束、局限，铺排不开，无法施展手脚。
油焖春笋、腌笃鲜、河蚌春笋……浙江人吃笋，有一万种方法。笋的脆嫩爽口的质感，无论炒、炖、焖、煨，皆成美味，鲜到极点，因此被称为“此蔬食中第一品也”。
李渔在《闲情偶寄·蔬食》论蔬食之美者，“曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜……此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩。但将笋肉齐烹，合盛一簋，人止食笋而遗肉，则肉为鱼而笋为熊掌可知矣。”
吃笋的最早记载来自《诗经》，“笋，竹萌也，可以为菜肴。”《尔雅》的定义，道出了竹笋与中国美食的历史渊源。
自古以来，吃笋就被视为一件雅事。古人喜欢吃笋也源于对竹子热爱，既然竹子高洁，那么春笋自有风骨，也被赋予了独特的含义。士大夫崇尚超然物外、淡泊名利的生活，笋满足了他们对食物的想象。
苏东坡就写过“宁可食无肉，不可居无竹，无肉令人瘦，无竹令人俗”，他对竹的最高褒奖，就是把它（的笋）吃掉。这位吃货界的顶流之一，为了落实吃笋的一万种方法，尝试火腿煨春笋，也就是现在腌笃鲜的早期雏形。
腌笃鲜的“腌”指腌制过的咸肉，“笃”意指小火慢炖，“鲜”则是指新鲜的春笋。听着“咕嘟咕嘟”的声音，肉香和笋鲜弥漫开……
春笋之鲜，从古至今广受人们的喜爱，或许是因其鲜美的短暂易逝，一旦错过，便又要花上一年的等待。
从清明粿到螺蛳，再到春笋
而在“吃”的背后